Диярбакыр  —  вероятно, самый недооцененный туристами город Турции. Поток туристов тут едва превышал 1 млн в год и до 2023-го, а после землетрясения существенно спал. К прежним отметкам регион вернулся только в 2026 году. Прогнозы обещают рост в будущем, поэтому не откладывайте поездку. Посетите один из древнейших городов мира, пока он сохраняет аутентичность, и не испорчен турами «все включено».

Несмотря на то, что тут нет моря или горнолыжных курортов, потенциал для развития большой: богатейшие музеи, удивительная архитектура, вулканический базальт, и аутентичная кухня, зародившаяся и развившаяся на плодородных землях долины реки Тигр.

Живой учебник истории

Это та самая река, где родилась цивилизация Междуречья, или Месопотамии, о которой мы помним из учебников истории. Река Диджле,  —  так в Турции называют Тигр,  —  сама по себе достопримечательность, стоящая путешествия в Диярбакыр. Сложно передать словами чувства, когда смотришь на воды древней реки, на берегах которой началась история цивилизации, возникали и рушились царства. Неудивительно, что сама река наравне с городской цитаделью также является достоянием всемирного наследия ЮНЕСКО, как и сады Хевсель (HevselBahçeleri) в ее долине.

Когда созерцаешь этот ансамбль со смотровых площадок, понимаешь, почему ЮНЕСКО защищает не отдельно крепость, а весь «вид». Это буквально один из очагов цивилизации, изумрудный оазис посреди пустынной равнины Месопотамии под естественной защитой горы.

Неудивительно, что человек поселился тут еще в доисторические времена. Один из лучших видов на этот древний оазис с крепостью на горе открывается с «Десятиарочного моста» (On Gözlü Köprü). Называется он так по числу арок, соединяющих берега.

Во-первых, отсюда открывается отличный вид на всю долину, Сур (крепость Диярбакыра) и роскошные сады. Даже без подсказок историков понятно, почему человечество издревле облюбовало эту утопающую в зелени долину для жизни, а на горе возвели крепость.

Во-вторых, сам по себе мост уже артефакт, ему без малого 1000 лет, он построен еще до завоевания этих земель сельджуками, в 1064-65 годах на развалинах еще более древней переправы. Мост длиной 180 метров и шириной 7-8 метров мог бы быть автомобильным, но давно отдан пешеходам. Сегодня он соединяет две части природного парка с чайными садами и зонами для пикников.

Диярбакыр  —  столица одноименной провинции на Юго-Востоке Турции, расположен на правом берегу реки Тигр. Древнее название  —  Амида. В I тысячелетии до н. э. город был столицей арамейского царства, затем был неоднократно завоеван Ассирийским, Мидийским и Ахеменидским царствами. В составе Римской империи Амида стала важнейшей крепостью Верхней Месопотамии. После завоевания арабами в VII веке и переименования в Диарбекир город успел побывать под властью династий Хамданидов, Марванидов, Сельджуков, Артукидов и Айюбидов. В XVI веке перешел во власть Османской Империи. В 1937 переименован в Диярбакыр. Современный Диярбакыр состоит из исторической цитадели Сур и современных районов, с общим населением более миллиона человек.

Музей под открытым небом

Следы бурного прошлого тут повсюду, и не только в самом городе, но и по всему региону, а также в ближайших поселениях. Провинция Диярбакыр может обеспечить работой несколько поколений археологов, как местных, так и зарубежных. Первые официально зарегистрированные исследования тут начали британские ученые еще в 1860-х. Количество раскопок с тех пор только растет, и длятся они десятилетиями.

«Работы тут хватит и мне, и моим внукам,  —  рассказывает участник раскопок в крепости Зерзеван.  —  Раскопки идут уже 10 лет, и могут продолжаться еще 30, а то и 50 лет». Сейчас ученые заняты изучением более глубоких культурных слоев под крепостью. Находки внутри горы говорят о том, что люди использовали ее как естественное укрепление тысячи лет для защиты древнейшего тракта.  Одному Богу известно, что еще можно найти в недрах горы, где уже «откопали» церкви, подземные туннели, возможно, соединявшие Зерзеван с другими крепостями Месопотамии и разнообразные артефакты древности.

Всего 50 минут на авто от центра Диярбакыра, и вам открывается отличный вид на Величайшую торговую дорогу в истории. Этот отрезок Шелкового Пути соединял Амиду и Мардин. Сегодня Зерзеван  —  последняя точка в пределах провинции Диярбакыр, а буквально за горой уже Мардин.

В целом, любителям истории можно арендовать авто на несколько дней или зарезервировать специальные туры по окрестностям города. Карта исторических раскопок поражает. В радиусе часа-полутора езды из центра Диярбакыра целая россыпь древних стоянок человека.

Раскопки там все еще продолжаются, а находки выставляются в музеях Турции и Британии. Богатейшая коллекция сейчас хранится в Археологическом музее Диярбакыра, более 35 тысяч экспонатов.

Этому собранию позавидуют многие музеи мира; древнейшие экспонаты относятся к эпохе неолита, и датируются, по самым скромным подсчетам, десятком тысяч лет.

Переходя из зала в зал, можно буквально проследить, как человечество развивалось  —  от примитивных каменных орудий, мотыг к обработке металла, ткачеству, зодчеству, вплоть до новейшей истории Турецкой республики. Интересны тут не только залы, но и музейный сад, небольшое кладбище, и церковь Святого Георгия. Даже музейный кафетерий тут с просторной террасой и видом на долину Тигра и сады Хевсель.

Именно благодаря этим садам город похож на оазис. В отличие от засушливого Мардина, Диярбакыр буквально утопает в зелени.

В кладке современной городской крепости есть камни, заложенные еще во времена Римской Империи. За последующие 1700 лет стены несколько раз реставрировались и достраивалась. Самому Диярбакыру по разным версиям от 3000 до 5000 лет. Но свежие раскопки цитадели Amida Höyük показывают, что человеческие поселения тут были уже в 8-м тысячелетии до н.э. То есть в эпоху неолита.

Это место никогда не было просто перевалочным пунктом на пути караванов, а важной стратегической точкой. Неудивительно, что в регионе сложная, подчас противоречивая история. Империи и царства тысячелетиями боролись за обладание этой долиной и крепостью. Город переходил из руки в руки бессчетное количество раз, меняя языки, религии, названия.

Старинные гостиные дворы и шелка Диярбакыра

Сейчас Диярбакыр переживает эпоху относительного спокойствия, но историческая часть города все еще напоминает о вооруженных столкновениях 2015–2016 годов. Старый город постепенно затягивает раны, идет активное строительство, застраиваются новые кварталы на месте разрушенных. Впрочем, они сохраняют характерный для Диярбакыра стиль с использованием черного вулканического базальта, и не в последнюю очередь благодаря ограничениям ЮНЕСКО, взявшим округ Сур под протекцию.

Историческая часть Диярбакыра по устройству — настоящий средневековый город, с внешними крепостными стенами и внутренней цитаделью, защищенной дополнительной стеной. Ичкале (в переводе «внутренний город») устроен как лабиринт. Здесь все еще можно прогуляться по аутентичным улочкам, узким до клаустрофобии, где не то что авто, мопед проедет с трудом, протиснуться мимо закопченных стен приземистых домиков и купить бублик «симит» прямо из дровяной печи, а потом свернуть к хану(постоялому двору), куда в свое время свозили товары со всего Шелкового пути.

Если Сур  —  древнейшая часть города, то рынок  —  это средоточие всего самого аутентичного, что есть в нем, еще не отполированное турбизнесом. Современная сувенирная лавка может соседствовать со скромной пекарней с дровяной печью, которую сложили из местного базальта век назад, и с тех пор ничего не меняли, ни в устройстве печи, ни в рецептах. Найти на рынке можно все — от шелковых тканей, которыми славится Диярбакыр, до рыболовных снастей. Не спрашивайте, зачем они в городе, равноудаленном от всех морей Турции.

Обязательно сходите в хан, так в Турции называют старинные гостиные дворы. Раньше в них останавливались купцы со своими караванами, торговали на рынке тут же. В тенистых дворах обсуждали дела за трапезой с коллегами по цеху. Этакие средневековые гостиницы с функцией харчевни и места для купеческих сделок.

Не утратили ханы своей значимости и сегодня. Несмотря на то, что в них давно никто не остается на ночлег, тут по-прежнему торгуют, трапезничают и обсуждают дела. Говорят, раньше в Диярбакыре работало 25 ханов, а ныне сохранили прежнюю архитектуру и частично назначение только четыре. Они тоже построены из черного базальта, что придает этим «гостиницам 3 в 1» особую атмосферу. Каждый хан по-своему интересен, но гостям мы бы посоветовали посетить как минимум два.

Самый известный и большой Хан Хасан-паши (Hasan Paşa Hanı) построен в 16-м веке; здесь, помимо привычных магазинчиков с шелком, платками и сувенирами, накрывают щедрые завтраки по-турецки (и, поверьте, диярбакырская версия вам понравится). А в подвале по всему периметру  —  огромный книжный магазин с книгами на самых разных языках.

Менее известный, но очень атмосферный Сюлюклю хан (Sülüklü Han) встречает лязгом металла. Исторически тут работали кузнецы и медных дел мастера, и до сих пор здесь продают металлические изделия, подковы и украшения на любой вкус.

Побывать на рынке и не купить ничего из шелка  —  большое упущение. Диярбакыр  —  чемпион Турции по производству шелка. Прядут его как вручную, в небольших семейных мастерских, так и в промышленных масштабах. Ткани, платки, шали, одежду местных фабрик продают далеко за пределами страны. Здесь же, у непосредственных производителей, можно найти товары на любой вкус и кошелек, от носовых платков до широкоформатных комплектов постельного белья и ковров. Еще и по очень приятным ценам.

Главное не стесняться спрашивать. Если не в этой лавке, то в соседней вы найдете именно то, что нужно вам. Торгуйтесь обязательно, это часть культуры. Самый распространенный шелковый сувенир из Диярбакыра  —  это, конечно же, платок на голову. Выбор огромный, на любой сезон и мероприятие. Там же, на рынке, вам его повяжут на местный манер, объяснят, как ухаживать за тканью, и если повезет, подарят настоящий кокон на память.

Также Диярбакыр известен своими кузнецами, медных дел мастерами и ювелирами. Здесь можно найти и недорогое повседневное украшение, и настоящее произведение искусства. Особенно много украшений и утвари продается из меди  —  от недорогих тонких браслетов, до кувшинов в человеческий рост. Не зря же слово «бакыр» (медь) вписано в название города. Тут ее обработкой занимались в глубокой древности, археологи в раскопках находят медные украшения возрастом в 10 тысяч лет и более. Так что записываем: медь из Диярбакыра везем обязательно.

Калейдоскоп конфессий

Купленный в лавке шелковый платок вам понадобится здесь же, для посещений исторических церквей и мечетей. Диярбакыр город многонациональный и многоконфессиональный, кто тут только не жил на протяжении веков: армяне, арабы, курды, сирийцы, арамеи, тюрки, езиды, халдеи и многие другие. Каждый оставил свой след в этом удивительном калейдоскопе языков и религий.

В городе, где преобладающая часть населения исповедует ислам, все так же работают православные, католические, армянские, халдейские и даже ассирийские храмы. Более того, в Диярбакыре находятся одни из древнейших христианских церквей мира, где прихожане все еще понимают арамейский язык Христа. Как например, в Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi (сирийский православный храм Девы Марии), построенный в третьем веке нашей эры. За прошедшие семнадцать столетий его неоднократно перестраивали, но в основаниях стен все еще можно найти древнюю кладку. Согласно местным преданиям, тут хранятся важные реликвии  —  фрагменты Креста, на котором был распят Иисус Христос, и мощи апостола Фомы.

В отличие от Мардина, где в сирийские храмы можно попасть только в дни больших праздников, церкви Диярбакыра по большей части открыты посетителям. Вход, правда, платный, но учитывая древность и значимость реликвий в этой церкви, плата за билет совсем небольшая.

Даже если история религии вас не увлекает, посетить церкви и мечети Диярбакыра стоит. Такую уникальную архитектуру не встретить ни в Ватикане, ни в Стамбуле. Базальт с традиционными белыми узорами создает неизгладимое впечатление.

Особенно торжественной, благодаря ансамблю из арок, выглядит армянская церковь Сурп Гирагос (Surp GiragosErmeni Kilisesi) в районе Сур, основанную в 1376 году. Ради этого фото стоит побродить между базальтовых арок в лучах света от роскошных витражей.

Не уступает в производимом эффекте и старейшая мечеть Диярбакыра Улу (Большая), построенная на месте христианского храма еще в 639 году н.э. Но современное здание по большой части  —  более поздней реконструкции XI–XII веков, осуществленной в правление сельджуков.

Даже неопытному глазу видно, что отличает мечети того периода от привычных нам Стамбульских с большим центральным куполом. Двускатная крыша и минарет на прямоугольном постаменте не отличаются пышностью и плавностью, а в сочетании с темным базальтом придает всему комплексу немного готический вид.

В таком же стиле построен и минарет мечети Шейха Мухтара  —  помимо очертаний, его отличает и то, что опирается он на 4 «ножки», очень популярные среди туристов. Легенды гласят, что проход под ними исполняет загаданное желание.

Ценителям классического османского зодчества советуем посетить мечети, построенные легендарным архитектором Синаном: Бехрам-паши, Искендер-паши, Хадым Али-паши и Мелек Ахмед-паши. Как несложно догадаться, паши того времени любили увековечить свое имя строительство новой мечети для подданных.

Утолив голод духовный, обязательно задумайтесь и о телесном, тем более что гурманам в Диярбакыре есть где разгуляться. В регионе, где десятки тысяч лет назад человек научился возделывать пшеницу и разводить скот, нужно пробовать все  —  и выпечку, и мясо, и овощи с фруктами.

Гастрономия

Диярбакыр, как и его южные соседи, знаменит блюдами из мяса и субпродуктов – здесь в них знают толк. С мясом тут делают все, чему научился человек: варят, жарят, запекают на гриле, сушат, коптят. И в еду пускают все, от кончика носа до хвоста. Обязательно попробуйте все вариации ливерных колбас (ширдан, мумбар, киббе) и также кабурга долмасы  —  рис с томленым бараньим боком. Но главный местный деликатес  —  баранья печень на гриле, она тут на каждом углу и очень вкусная.

Судя по количеству отзывов о заведениях в городе, среди местных жителей и гостей много гурманов. Мясоедам тут однозначно понравится, особенно завтраки, в которых даже омлет готовится с кавурмой (тушеное мясо). Завтраки Диярбакыра должны войти в гастрономический атлас, наравне с Ваном и Караденизом. Особенно за большое разнообразие домашних сыров.

Из многочисленных турецких десертов в Диярбакыре нужно обязательно попробовать миндаль в сахаре, особенно синий. Другой характерный географический десерт  —  бурма кадаиф  —  своеобразная колбаска, из свернутого жгутом теста  —  кадаиф, начиненная орехами и пропитанная сахарным сиропом. На уличных лотках с симитами обратите внимание на местную разновидность знаменитой турецкой выпечки,  —  диарбакырские симиты, которые значительно тоньше и более хрусткие.

Летом обязательно нужно попробовать ледяной аджур, это местная разновидность дыни, который по вкусу больше напоминает огурец. Продают его охлажденным на горе льда. Чистят при вас же и подают обильно посыпав солью.

Отдельный рассказ про знаменитые диярбакырские арбузы, их отличает не только характерный размер и форма, напоминающая огромный полосатый дирижабль, но и особая сладость. Местные уверяют, что это связано с тем, что в отличие от других регионов в Диярбакыре, полосатой ягоде дают созреть естественным путем, без полива, что и дает особую сладость и вкус. Будьте внимательны, настоящие диярбакырские арбузы вызревают только в конце августа-начале сентября. Так что полосатый фрукт в этой провинции, скорее, осенний товар.

Зимой тут согреваются традиционными мясными супами, обильно сдобренными перцем и чесноком. Климат в Диярбакыре континентальный, так что зимой бывает холодно, иногда даже снежно.

В какое бы время года вы не оказались в Диярбыкыре, обязательно заказывайте качак чай (контрабандный чай), такое название закрепилось тут за классическим цейлонским еще со времен, когда ввоз его официально был запрещен. Тут его потребляют даже больше обычного турецкого чая.

Город контрастов

Диярбакыр поражает контрастами: за углом идеально отполированной туристической улочки скрывается сумрачный переулок. В хане на кузнечном рынке можно потягивать матчу под лязг металла и удары молота о наковальню. Тут же можно купить и подкову скакуну, и полный набор серебряной сбруи. Тут у входа в модный ювелирный бутик продают прямо с лотка meyan şerbeti (сироп из солодки), а между сверкающими иномарками снует босоногий мальчишка с горой симитов на голове.

При всей своей древности Диярбакыр на удивление молодой город  —  47% населения младше 24 лет, а средняя медианная по возрасту не превышает 30 лет. Кампус крупнейшего в регионе Университета Диджле с 38 тысячами студентов по размерам превышает иные города.

Тем более удивительно видеть современную часть города, она находится на плато в стороне от исторического округа Сур. И это настоящий современный мегаполис с инфраструктурой, многоэтажной застройкой, пробками, кофейнями новой волны, и яркой молодежью, одетой по последней моде, что несколько выбивается из обычных рекомендаций в духе «везти платок и покрываться» при путешествиях на восток Турции.

На поверку, большинство туристических страшилок о Диярбакыре остается по большей части страшилками. Свидетельств событий 2015-2016 года все меньше, лишь изредка попадаются заброшенные авто и полуразрушенные здания, но город существенно затянул раны за последние пару лет.

Диярбакыр — город, еще не испорченный массовым туризмом, с аутентичной атмосферой. Горожане еще не утратили истинного восточного гостеприимства и любопытства. Вас обязательно спросят, откуда вы, расскажут, встречали ли ваших соотечественников раньше, и что слышали о вашей родине. И, конечно, дадут пару советов,  —  где завтракать, где делать покупки и куда обязательно сходить.